Двускатная крыша дома своими руками

Возводя строение, следует предусмотреть множество важнейших нюансов: и устройство фундамента, и метод обработки стен, и тип кровли. Вне сомнения, очень частым выбором оказывается именно двускатная разновидность крыши – иными словами, крыша с двумя скатами. Востребованность ее можно объяснить целым рядом преимуществ:

ПРЕИМУЩЕСТВА ДВУСКАТНОЙ КРЫШИ

Вот сильные стороны такой конструкции:

• крыша хорошо переносит сильнейший ветер;
• она устроена весьма просто (уступая только односкатной разновидности);
• привлекательный внешний вид;
• удобство конструкции для фантазии дизайнера;
• отличная обтекаемость;
• ее можно сделать собственноручно и с небольшими затратами.

При всем этом построить такого рода крышу сможет только тот, кто обладает необходимыми навыками и умениями.

Характерные особенности

Двускатная крыша представляет собой кровлю, составленную парой наклонных плоских скатов, сомкнутых одним краем (коньком) и взаимно образующих тот или иной угол

Подчеркнем, что величина упомянутого выше угла может быть различной, как и площадь крышевых скатов. Эти параметры задаются на стадии проектировании здания

В наши дни многие предпочитают иметь двускатную крышу с мансардой в чердачном пространстве, тем самым расширяя полезную площадь здания.

Одна из определяющих стадий возведения кровли – расчет устройства стропил, которые задают суммарную прочность и долговечность всей крыши. Отметим, что экономия на качестве стройматериалов является неразумной – используйте только брусья надлежащего качества, без дефектов. Весьма востребованным материалом для стропил является прочная сосна. Не рекомендуется применение перекрученной древесины, поскольку она способна деформировать конструкцию кровли.

ДВУСКАТНАЯ КРЫША ДОМА СВОИМИ РУКАМИ: ЭТАПЫ ВОЗВЕДЕНИЯ КРОВЛИ

1. Монтаж мауэрлата.
2. Монтаж стропил.
3. Вспомогательные крепежи для повышения жесткости кровли (стойки, подкосы, коньки, ригели и проч.).
4. Сборка обрешетки, после чего следует термо-, гидро- и пароизоляция.
5. Монтаж кровли.

МАЖНО! Мауэрлат – важная часть конструкции стропил в виде бруса, закрепленного вдоль периметра внешней стены. В него упираются стропила.

ЭТАП ПЕРВЫЙ. УСТАНОВКИ МАУЭРЛАТА

Данный компонент фиксируется к стенам двумя различными методами:

• в процессе заливки армопояса со шпильками;
• в ходе установки шпилек на финальной стадии кладки.

Следуя первому методу, для начала залейте пол бетоном, и в него немедленно помещайте шпильки с отступом 1,5 м одна от другой. Высота армпояса должна соответствовать 25-30 сантиметрам. Выступ вершины шпилек – примерно 30 мм выше мауэрлата (тем самым обеспечивается возможность их фиксации при помощи гаек).

Согласно второму методу, поставьте шпильки в последние 3-4 ряда кладки. Тем самым вы безупречно «впишете» их между кирпичами. Здесь важно не ошибиться с расчетом высоты кладки и поместить шпильки таким образом, чтобы они давали малые выступы для фиксации гайками (помните также о размере самого мауэрлата).

Если вы покрываете кровлей беседку или летнюю веранду, то вместо шпилек вполне подойдет стальная проволока большого сечения и достаточной длины для обматывания мауэрлата. Однако в случае с кровлей для дома шпильки – незаменимое и обязательное решение.

ВАЖНО! До того, как укладывать мауэрлат, поместите под него изолирующий слой (а лучше не один). Для этого вполне подойдет рубероид

ЭТАП ВТОРОЙ. МОНТАЖ СТРОПИЛ

Как правило, для постройки стропил применяют брус сечением 105х100 мм. Длина берется в соответствии с размерностью крышевого ската. Во избежание размерного «разнобоя» и неровности при фиксации на коньке, советуем заготовить единый шаблонный образчик, с которым следует сверять размерность различных составляющей конструкции стропил.

Первым делом следует разместить стропила по краям ската, натяните между ними бечеву и только потом расставьте все прочие стропила. Чтобы зафиксировать их на мауэрлате, воспользуйтесь кронштейнами и небольшими пазами на внутренней поверхности стропильных ног.

ВАЖНО! Крайне не рекомендуется устраивать пазы в самом мауэрлате, потому что эти отверстия нарушают и ослабляют его жесткость. Применяйте данный метод исключительно на стропильных краях, в месте их контакта с мауэрлатом.

Если верхушки стропил вы намерены фиксировать без конька, то скрепите их встык и закрепите на кронштейны и шурупы (если кровля весит немного, можно обойтись простыми саморезами). Выполняется это так: подгоняем ноги стропил под нужный угол наклона и лишнее отрезаем по вертикали. Соединяем эти участки срезов.

ЭТАП ТРЕТИЙ. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Если размер пролета более 4 м, что понадобится добавочно скрепить стропила с коньком. Как вариант, есть возможность зафиксировать брусом, пропустив его сквозь специальные вырезы в стропилах. Есть также возможность фиксации брусом в нижних частях стропил, где также прорезаются соответствующие выемки. Кроме того, применить эту схему вы можете и в средней части стропил – хватило бы только времени, материала и сил.

Обратите внимание: при постройке не очень большой кровли вы можете зафиксировать верхние законцовки внахлест, а фиксацией послужат обычные болты. Когда же кровля использует вертикально ориентированные стойки, следует подпереть стропила подкосами, чтобы обеспечить надежность конструкции. Если не имеется конькового бруса, то объединить вершины стропил поможет ригель (горизонтальный брус), и сделать стойку можете пониже него.

Как видите, способов множества, и сделать можно так, как вам больше понравится.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ. МОНТАЖ ОБРЕШЕТКИ

Пришло время прикрепить обрешетку к стропильной конструкции. Кстати, используются две разновидности обрешетки:

• сплошной;
• разреженной.

Для создания разреженного варианта закрепите доски с отступом 10-50 сантиметров одна от другой, сообразно вашему сооружению. Такая обрешетка – идеальная опора для шиферной кровли, металлочерепицы и других видов листового покрытия.

Отличие сплошной разновидности заключается в том, что доски отступают одна от другой не более чем на сантиметр. Ее применяют для покрытий рулонного типа, мягкого кровельного материала и т.п. Над сплошной обрешеткой расположите разреженную (ее построить можно из бруска 5х5 сантиметров).

Обрешетка крепится к стропилинам с определенным отступом, зависящим от угла наклона кровли. Параллельность размещения поможет соблюсти деревянный шаблон-«интервал».

Закончив установку стропил, распределите среди них утепляющий слой, а также паро- и гидроизоляцию. Если вы кладете плитовой утеплитель (его размеры заранее определены), то заблаговременно рассчитайте отступ между стропилинами, чтобы плиты удобно входили в эти зазоры. Тем самым вы упростите себе укладку теплоизоляции.

Поверх нее разложите пароизоляционный материал (с изнанки стропилин) и гидроизоляционный (с их наружной части, по завершению обрешетки).

ЭТАП ПЯТЫЙ. МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Как только финишировала сборка двускатной крыши, следует накрыть ее кровельным материалом. Выбирая последний, не упускайте из виду, что разные материалы и весят по-разному, а перегружать кровлю недопустимо. Нужно рассчитать кровлю таким образом, чтобы она выдержала:

• нагрузки в виде атмосферных осадков;
• вес кровельного покрытия и вспомогательных креплений;
• собственный вес.

Суммируя все выше сказанное, следует отметить, что абсолютно эффективных решений в обустройстве кровель не существует в природе, и специфика в каждом конкретном случае связана с избранными материалами. Однако избежать ошибки в решении этой задачи вам поможет тщательное изучение свойств и различий основных разновидностей кровельных покрытий.

Заключительный аккорд постройки двускатной крыши – это изготовление карниза. Поместите его на заранее сделанную их рейки 2,5х2,5 см обрешетку. Следует помнить, что понадобится выпускной край, величина которого приблизительно 40 сантиметров.

ВИДЕО – СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУСКАТНОЙ КРЫШИ